I modevärlden dominerar snabbmodetVilket innebär massproduktion av kläder designade för att bäras under en kort period (låg kvalitet, mycket lågt pris) och sedan kasseras och ersättas med nya modeller. Ett produktionssystem som skapar en miljömässig och social påverkan på hela samhället. Företagen inser detta och försöker förbättra sin image med hållbarhetslöften som ofta inte har någon konkret bekräftelse. Det kallas konsumentbedrägeri, vilket innebär storskaliga kommunikationskampanjer som tyder på att hela produktionsmodellen är ”grön”. Greenwashing. Men hur kan en konsument skilja på ett falskt miljömärke och ett riktigt?
Den mest detaljerade rapporten är Greenpeaces ”Greenwash Danger Zone”. Som undersökte de påstådda hållbarhetsmärkningarna för 29 varumärken, inklusive deltagare i initiativet Zero Toxins Commitment som t.ex. Zara, H&M H Primark. Etiketter som kan dölja en verklighet som är mycket annorlunda än den vi står inför.
BCI Cotton Sustainability
Bomull är en av de mest använda fibrerna inom modeindustrin Det är förknippat med en viktig miljöpåverkan, såsom den massiva användningen av… vatten (Cirka 2700 liter för att producera en skjorta), Bekämpningsmedel, konstgödsel och användning av genetiskt modifierade frön. Under 2005 Better Cotton Initiative (BCI)Med syfte att främja en mer hållbar produktion genom jordbruksmetoder som minskar användningen av skadliga kemiska ämnen. År 2021, enligt en rapport Accelerator för ekologisk bomull För år 2021, Endast 20 % av bomull som odlas globalt är BCI-certifierad. Liten sak. Detta lilla betyder inte nödvändigtvis att det faktiskt är hållbart Eftersom hela försörjningskedjan, det vill säga bomullens väg från odling till slutproduktion, inte är transparent, inför standarden dessutom inte en obligatorisk tröskel för begränsningar av användningen av bekämpningsmedel. I själva verket, jämfört med konventionell bomull, använder BCI-märkt bomull upp till 67 % mindre bekämpningsmedel (Textilbytesrapport 2021). H&MSom producerar cirka 3 miljarder klädesplagg årligen, 70 % av dess bomullskläder är certifierade enligt BCI-standarder.
Viskos & Co
Konstgjorda cellulosafibrer, som viskos, presenteras ofta som ett hållbart alternativ. Vi ser. Det tar varje kilo fiber som produceras Vattenförbrukningen ligger på mellan 70-140 liter vatten. Dessutom är det nödvändigt att använda skadliga kemikalier som koldisulfid (Canopy mönster rapport). Råvaran för att tillverka cellulosa som behövs för att tillverka tyg kommer från träd. enligt Forest Stewardship Council (FSC), endast 14 % av cellulosa som används för att producera viskos kommer från certifierade källorEventuella skogar som har bedömts och skötts enligt internationellt erkända standarder för skoglig hållbarhet som t.ex. Forest Stewardship Council (FSC) eller Skogscertifieringsprogram (Beefak). När ett virke eller en skog är certifierad betyder det att dess förvaltning följer god praxis för att bevara biologisk mångfald, skydda lokala samhällens rättigheter och hållbar förvaltning av skogsresurser.
Primark Group
Primark, ett irländskt företag med en årlig försäljning på cirka 6 miljarder dollarutvecklade ett internt hållbarhetsprogram som heter PSCP (Primark Sustainable Cotton Programme) där kvaliteten på materialen som används är självcertifierad. Uppgifterna rapporteras dock inte någonstans, och för närvarande lämnas inte data om miljövinster ut. Dessutom finns det ingen extern tredjepartsverifiering av företagets hållbara verksamhet, vilket är nödvändigt för material som ekologisk bomull och återvunnen polyester. 2022 lanserade Primark också en begränsad kollektion kallad ”EarthColors® by Archroma”, bestående av 22 föremål gjorda med naturliga färgämnen från mat- och grönsaksavfall. Det är ett bra drag, men vi pratar om 22 föremål Resten av deras stora katalog är fortfarande baserad på användningen av giftiga kemiska färgämnen.
H&M anklagas för greenwashing
H&M är det näst största klädföretaget i världen efter försäljningsvolym2022 släpades hon till domstol som ett resultat Från grön tvättdräkt, hämtad av den amerikanska marknadsföringsstudenten Chelsea Commodore. Kontroversen gällde gruppen ”medvetna val”. kommendör, Efter en utredning gjord av QuartzDet uppgav en välkänd amerikansk nyhets- och mediasajt på nätet Hållbarhetsinformationen från H&M var missvisande. H&M använde ett poängsystem baserat på Higg Material Sustainability Index (MSI). Sustainable Apparel Alliance (SAC) för att informera kunderna om den miljömässiga hållbarheten för varje produkt, medan (enligt Quartz) mer än hälften av poängen representerade dem som grönare än de faktiskt var. Efter klagomålet tog H&M bort recensionerna från sina artiklar och SAC Group avbröt användningen av dem.
Europeiska unionen har genom Green Deal föreslagit en plan för att skapa en effektiv och hållbar tillväxtmodell Att möta klimatförändringarna och skydda miljön. På modeområdet var man överens om det Att stärka konsumenterna för den gröna omställningensom godkändes av Europeiska rådet och parlamentet I september 2023.
Målet är att skapa en cirkulär ekonomi genom fyra insatsområden:
1.Miljödesign: Direktivet anger de minimikrav (hållbarhet, material, återvinningsbarhet, hållbarhet, reparerbarhet och återanvändbarhet) som producenter måste respektera för att få tillgång till den europeiska marknaden.
2.Spårbarhet och transparens i försörjningskedjan: Tillverkarna måste tillhandahålla detaljerad information om råvarornas ursprung, arbetsförhållandena i produktionskedjan och den övergripande miljöpåverkan från produktens livscykel.
3.Utökat producentansvar (EPR): Kräver att producenter hanterar avfall på ett hållbart sätt, till exempel genom att implementera separata insamlingsprogram, samarbeta med specialiserade återvinningsorganisationer och främja hållbar design.
4.Handel med produkter: Producenter som respekterar hållbarhetsbestämmelser längs hela produktionskedjan kommer att främjas genom handelsavtal med EU.
Ett bra exempel: Slow Fiber-projektet
I slutändan är det alltid konsumenternas känslighet som driver företag att ändra produktionsmodeller. Ju mer medvetna de är, desto svårare blir det Greenwashing. Projekt i Italien Långsamma fibrerfödd i november 2022, arbetar för att skapa en hållbar och etisk produktionsmodell längs hela leveranskedjan. Företag som går med måste följa ESG-principer och inkludera revisioner och granskningar. Hittills finns det ett tjugotal företag som redan uppfyller kraven: Oscalito l'Opificio, Quagliotti, Remmert, Pettinatura Di Verrone, Tintoria 2000, Angelo Vasino Spa, Olcese Ferrari, Tintoria Felli, Manifattura Tessile Di Nole, Holding Moda, Lane . Cardate, Italfil, Pattern, Maglificio Maggia, Vitale Barberis Canonico, Gruppo Albini, Botto Giuseppe, Finishing and Dyeing Ferrari. Alla kan spåra hela textilförsörjningskedjan (eller det mesta) och har de viktigaste certifieringarna QUALI OEKO-TEX, RWS, FSC, GRS, GOTS Global Organic Textile, ZDHC. Uppenbarligen är priserna lite högre, men produkten är av bättre kvalitet, har längre livslängd, arbetarna är skyddade och produktionsprocesserna har mindre påverkan..
”Tänkare. Ölnörd. Utforskare. Alkoholfantast. Passionerad reseguru. Hipstervänlig twitteraholic.”